Red Deporte y Cooperación

La dura (y necesaria) experiencia de dejar de ser necesarios

2012-02-20T04:13:00.003-08:00

Hace pocos días que regresé a España de la República Democrática del Congo. A lo largo del año pasado, he dedicado una buena parte de mi tiempo a llevar adelante el proyecto que la ONG en la que trabajo ha realizado en las afueras de la ciudad de Goma, con población desplazada muy vulnerable, sobre todo con niños y jóvenes. Gestionar el dispensario, la clínica psicológica, los campeonatos deportivos, los talleres de formación y muchas actividades más me ha dado infinidad de alegrías y ha absorbido buena parte de mis energías. Ahora todo toca a su fin, y de esta experiencia de tránsito se puede aprender mucho.

En un proyecto de cooperación hay una fecha de finalización que hay que respetar escrupulosamente, y cuando esta llega toca traspasar el proyecto a los socios locales –en este caso los Salesianos de Don Bosco- cerrar las cuentas, asegurarse de que el inventario está bien hecho y que todo lo que entregamos a la contraparte está en buen estado. Es el momento de las despedidas y de realizar una parte poco gratificante del proyecto: preparar el informe final. Atrás quedan jornadas en las que el contacto y la relación con otras personas es intenso y las horas de varias semanas venideras se llenarán de tareas como revisar cuentas, comprobar facturas, escribir informes y organizar documentos, un papeleo necesario para justificar gastos y actividades ante los financiadores, que nos confiaron fondos públicos para ser empleados en ayuda humanitaria.

Y cuando esto sucede te das cuenta de que ya no eres necesario. Durante un año, tal vez más, has intentado hacer las cosas lo mejor posible para que muchas personas que carecían de servicios de salud básica, educación, alimento y otros derechos fundamentales mejoraran su nivel de vida, y cuando esto ha sucedido has experimentado bastantes alegrías y has dado por bien empleados momentos de cansancio, de dureza e incluso de riesgo. Has aprendido que, con fondos suficientes, un buen plan de trabajo intentas seguir fielmente aplicando flexibilidad cuando ves que es necesaria, y sobre todo intentando tener siempre una buena relación con los socios locales y con los beneficiarios, las cosas van saliendo bien, aunque no siempre sea según lo previsto al cien por cien. Y te llena de satisfacción ver a muchachos de familias desplazadas que antes no estudiaban y ahora van al colegio y sacan buenas notas, ver a mujeres víctimas de abusos que se recuperan gracias a una ayuda psicológica profesional, ver a personas que disfrutan aprendiendo y estando juntos en los cursos de formación, y sobre todo –como era el caso en nuestro proyecto- ver todos los días por la tarde y todos los fines de semana a cientos de chavales felices jugando al fútbol o al baloncesto en las cuatro pistas que construimos en el centro Boscolac, a orillas del lago Kivu.

Pero un día las cosas llegan a su fin y te tienes que ir. En el centro que has gestionado te llaman el día antes, te encuentras ante un grupo de personas que te leen un bonito discurso que han preparado a conciencia y en el que te dicen que saludes a todas las personas de España (¿a los 45 millones uno a uno, te preguntas?) y que les recuerdes que en el Congo lo siguen pasando muy mal y que aún necesitan ayuda (y entonces te acuerdas de los implacables recortes a la ayuda humanitaria y tragas saliva mientras sientes vergüenza), etc, etc. Después te dan un regalo para que te acuerdes de ellos, les saludas, te sacas las fotos de rigor y al minuto siguiente ya estás en el coche abandonando el lugar que durante tanto tiempo ha ocupado tus muchas jornadas, del que te sientes orgulloso y que probablemente ya no verás más, porque no es tuyo. Ya no eres necesario. Al día siguiente cogerás un avión que te traerá de vuelta a tu país, con tu familia y tus amigos, y cuando en el frío de febrero en Madrid te quedes con la mirada perdida tal vez alguien te pregunte qué tal por el Congo y cuando intentes explicar todo lo que has vivido y lo que te duele ver a tantos niños en la calle sin escuela y a tantas madres sin poder llevar a sus hijos enfermos a un centro de salud, te darás cuenta de que tus interlocutores viven en otro mundo, o más bien que eres tú el que habitas en un planeta distinto y que puede que hayas dejado África pero África no te ha dejado y la sigues llevando dentro de ti.

Una de las mejores lecciones que podemos aprender en la vida es servir a los más necesitados sin deseos de poseer ni de intentar ser dueños de nada, aprendiendo mucho de ellos y sabiendo retirarnos a tiempo. Hemos hecho un trabajo que hemos intentado realizar con competencia por respeto a ellos , con humildad, y sabiendo que al realizar un proyecto estaremos presente en el terreno tal vez uno o dos años, y después nos marcharemos para dejar que el socio local siga llevando adelante la obra iniciada. Y cuando desaparecemos tras haber entregado todo a la gente de allí realizamos nuestro último servicio, tal vez el que más nos cueste pero también el más necesario: renunciar a ser indispensables.

En África las formalidades importan, y mucho

2012-01-30T01:17:00.000-08:00

« Antes me despojara yo de la vida que de un buen vestido! », decía el joven Crispin en la obra teatral de Jacinto Benavente « Los Intereses Creados « . Estoy seguro de que los congoleños suscribirían totalmente esta frase. Una de las cosas que me llaman más la atención en la República Democrática del Congo es el empeño en que las personas, por muy pobres que sean, ponen para arreglarse y tener una buena apariencia, y eso que está considerado el país más pobre del mundo. Personalmente, admiro la capacidad que los africanos tienen de revestirse de dignidad yendo mas allá de los mil problemas acuciantes a los que tienen que enfrentarse cada día, y creo que merece la pena hacer un esfuerzo por estar a su altura para mostrar un respeto que se merecen.

Llevo varios días leyendo dos guías de viajes del Congo, una en ingles y otra en francés, y ambas destacan este aspecto de la vida cotidiana. Recojo este párrafo de la guía « Petit Fute »: « Para los congoleños, vestirse bien es una primera naturaleza y para muchos puede incluso suponer gastos a veces exagerados. Parece como si se permitieran todos los atrevimientos, pero siempre asumidos por una rara elegancia que caracteriza como regla casi absoluta el modo de vida congoleño ».

Cuando llegue por primera vez a Uganda, en 1984, me llamaba la atención lo bien vestidas que iban las personas que venían a ver a nuestros dos formadores en la casa de formación de los misioneros combonianos. Con mi ignorancia supina de aquellos años, deduje demasiado deprisa que los que venían a nuestra casa de Kampala eran solo las personas pudientes y hasta empecé a desarrollar un sentimiento negativo cuando veía venir aquellas visitas. Aquel estereotipo se deshizo el día que fui con uno de nuestros superiores a visitar las casas de varias de estas familias y me di cuenta de que vivían en chabolas miserables, sin agua ni electricidad, hacinados y faltos de todo.

Fue de las primeras cosas que tuve que aprender en África. Con mis apenas 24 años y los esquemas radicales propios de esa edad había venido de España con la maleta llena de unas pocas camisetas, un par de vaqueros y zapatillas de deportes, convencido de que era la mejor manera de « estar presente con los pobres ». Después de unas cuantas semanas yendo a misa los domingos en parroquias de gente muy pobre, pero que se vestían con sus mejores galas, me di cuenta de que les estaba faltando el respeto y después de mis primeras vacaciones puse en mi equipaje un traje y algunas camisas y pantalones más formales. Y por supuesto que desterré para siempre los pantalones cortos, prenda que desde entonces use en África exclusivamente cuando tenía que pintar un muro o regar los repollos de la huerta. El sentido común nos enseña a no desentonar y a llevar a la práctica la sabiduría de « a donde fueres haz lo que vieres ».

Pero si en África, en general, la gente intenta ir bien vestida cuando se presenta en público, el Congo sobrepasa con creces en este aspecto a todos los países del Sur del Sahara. Ir a misa un domingo –por ejemplo- en cualquier lugar, ya sea una ciudad o una aldea de una zona rural, es sumergirse en un mar de tejidos de colores, trajes bien cortados, zapatos a los que se ha sacado muy cuidadosamente el brillo y –por lo que se refiere a las mujeres- peinados vistosos que seguramente han tardado muchas horas en hacerse a conciencia. Me da pena cuando veo en la televisión congoleña imágenes de delegaciones de tal o cual país europeo que visitan un proyecto financiado por ellos en cualquier rincón del país y me doy cuenta del contraste entre la indumentaria de los anfitriones congoleños –vestidos de chaqueta y corbata a pesar del calor- y la desastrosa vestimenta de sus visitantes occidentales que parecen pensar que han venido a hacer de extras en una película de Indiana Jones o de Tarzan de los Monos. Y no digamos nada de turistas, voluntarios o visitantes que llegan aquí y se permiten el lujo de entrar en un edificio público o una oficina gubernamental con pantalones cortos y camisetas sin mangas. Quien les reciba probablemente callara, tragará saliva e intentara sonreír mientras en su interior se reafirmara en su imagen de los blancos como seres arrogantes y poco respetuosos con los africanos.

Hace unos cuantos años que, entre mis principios más sagrados, figura aquel que dice que para ayudar en África hay que venir con una actitud de respeto y apertura a aprender de los africanos. Uno de los mas marcados signos de ese respeto es reconocer que en este continente las apariencias importan, y mucho. Quien viva por estas latitudes más vale que intente aplicarlo en su vida diaria lo más fielmente posible.

Es difícil ser buen samaritano en África

2012-01-26T02:11:00.000-08:00

Lo confieso. Después de más de dos décadas en este continente, hay situaciones en África en las que, más que miedo, siento pánico, y una de ellas es cuando hay un accidente en la carretera. Hace pocos días volví a vivir una pesadilla que creí que el tiempo había borrado pero que se me mostró ante mis ojos con toda su crudeza. Y me quedé con uno de esos cargos de conciencia en los que uno, hiciera lo que hiciera, tiene la sensación de haber obrado mal.

Por exigencias del trabajo, todos los días conduzco por estas maltrechas carreteras de Goma y sus alrededores, en el Este de la República Democrática del Congo. Siempre suelo ir cargado de sacos de alimentos para el proyecto humanitario que tenemos con desplazados a las afueras de la ciudad. Los trayectos por estos barrios pueden poner a prueba de bomba los nervios de la persona más tranquila, ya que además de los innumerables baches, pedruscos y zanjas que jalonan estos caminos, hay que lidiar con las furgonetas que se usan como transporte público y cuyos conductores se saltan a la torera todas las normas de tráfico, parándose donde y cuando les viene en gana sin fijarse en que pueden causar un accidente.

También están los miles de moto-taxis que parece que salen hasta de debajo de las piedras y que se cruzan en medio de uno cuando menos se lo espera como si estuvieran practicando para una competición de motocross. Una buena parte de los peatones cruzan sin mirar, sobre todo los niños, resultando impredecibles. Y para concluir con este panorama, ahora en plena estación seca resulta incomodísimo conducir envuelto permanentemente en una nube de polvo que, además de meterse en los pulmones, dificulta la visibilidad. La prudencia, que siempre es necesaria para conducir, se convierte aquí en cuestión de vida o muerte y hay que extremarla en todo momento.

Una tarde en que me dirigía al lugar donde tenemos el proyecto humanitario, enfilé una recta que baja hacia un valle al salir del último arrabal de Goma. Delante de mí vi venir a una moto-taxi con dos pasajeros y me extrañó poco cuando me di cuenta de que el motorista volvía la cabeza descuidadamente a cada momento mientras charlaba con sus clientes. De repente, vi salir del arcén a una chiquilla que transportaba dos bidones de agua en la cabeza y se me dispararon los nervios cuando vi que se puso a cruzar la carretera sin mirar ni a un lado ni a otro. Ocurrió lo inevitable : la moto la atropello con un fuerte golpe que mandó los dos bidones por los aires, aterrizando justo delante de mi mientras la chica salió despedida varios metros y dio con sus huesos en mitad de la carretera. Gracias a que me obedecieron los reflejos y frené a tiempo tal vez evité que la cosa hubiera sido aun más grave. La moto siguió su curso, dando bandazos, hasta que cayó con sus tres ocupantes a la izquierda, en el borde de la carretera.

Mi primera reacción fue echar la mano a la puerta del coche para socorrer a los accidentados y llevarlos al hospital. Entonces vi como la muchacha se levantaba y se ponía a caminar con las manos en la cabeza, llorando a grito pelado. Al instante vi una multitud que salió no sé de dónde que se dirigió corriendo, no hacia la niña, que obviamente necesitaba ser asistida con urgencia, sino hacia la moto. Entonces vi a las primeras personas agacharse para coger piedras y me invadió un escalofrío que hacía años que no sentía. Tras unos pocos segundos de duda puse la primera marcha, y con todo el dolor de mi corazón continué con mi camino alejándome de allí lo más deprisa que pude.

Y lamenté con toda mi alma no hacer de buen samaritano. Porque quien haya vivido en África un tiempo suficiente sabe muy bien que uno de los momentos más jodidos aquí es cuando hay un accidente y la gente pierde la cabeza y busca inmediatamente un culpable a quien castigar allí mismo, apedreándolo y matándolo de la forma más cruel. Durante mis años en Uganda tuve dos situaciones muy desagradables en las que rescaté a un ladrón –que pocos segundos antes había intentado robarme lo que llevaba en el coche – de una enfurecida turba que quería lincharlo. Pero en aquellos años podía arriesgarme porque la gente me conocía, podía obrar con suficiente autoridad moral y sabía la lengua con la suficiente competencia como para poder controlar una situación difícil.

Pero la situación de hace pocos días era distinta. Me encontraba en un lugar donde nadie me conoce, ni yo sé el suficiente Suahili para poder calmar a gente dominada por el instinto en una situación así y me acordé de un compañero misionero que, durante mis años en Uganda, se paró a ayudar a un hombre tendido en la carretera y nada más salir del coche se encontró con una multitud que empezó a acusarlo de haber sido él el responsable del atropello. Pensé que aquello mismo me podía haber ocurrido a mí, o que si me empeñaba por evitar que agredieran al motorista podrían emprenderla también conmigo, cosa que no es infrecuente. Y tras unos segundos de duda acabé por obedecer una voz que me decía: « Ahora no puedes, José Carlos. Cuando estabas en Uganda estabas solo en la vida, pero ahora tienes una mujer y dos niños pequeños que tienen derecho a tener un padre que no se meta en líos que puedan acabar por hacerlo desaparecer del mapa, así que tranquilízate y piensa que tú no puedes hacer nada y sigue adelante ».

Al mismo tiempo, otra voz me decía: « Te has comportado como un egoísta. Tu deber como ser humano era haberte parado para socorrer aquellas personas y haber intentado poner un poco de paz, y tal vez hubieras sido capaz de salvar una vida humana, hoy no te has comportado como un buen samaritano ». Si, pensé, pero el buen samaritano se paró en un lugar donde estaba solo y no corría ningún peligro de que nadie le linchara. ¿Qué otra cosa podría haber hecho?

Aquella noche apenas dormí. La imagen del accidente me siguió dando vueltas en la cabeza. Y cuando al día siguiente volví a pasar por allí pregunte a algunos conocidos si sabían que había pasado a continuación y como había terminado el asunto, y como ocurre tantas veces en lugares lacerados por mil conflictos donde la gente está muy machacada, todos me dieron la misma respuesta: yo no he visto nada, yo no he oído nada, yo no sé nada.

He preguntado a algunos congoleños con los que trabajo si hice bien. Claro que sí, me han dicho todos. No habrías solucionado nada y te podría haber pasado algo serio. Pero la visión de aquel accidente sigue sin dejarme tranquilo y probablemente nunca sabré si hice lo correcto.

Aumenta la clase media de África

2012-01-23T01:51:00.000-08:00

La última vez que vi a mi cuñado Martin en Kampala vino a verme con un traje impecable con su corbata que contrastaba con mis viejos vaqueros y mi camiseta. Se acababa de comprar un coche nuevo, aunque de segunda mano, con capacidad suficiente -según me dijo- para salir los fines de semana con su mujer y sus cuatro niños. Me contó que hacía poco habían estado en un hotel en las fuentes del Nilo y se lo habían pasado muy bien. Martin y su familia viven en una casa espaciosa a las afueras de la capital ugandesa. Mientras me habla, le suena con frecuencia su Blackberry y otro teléfono de última generación cuyo nombre se me escapa. Cada vez que le veo no puedo menos de acordarme de la primera vez que nos vimos, allá por 2004, cuando estaba en el paro y sobrevivía gracias a trabajos ocasionales. Sus hermanos le ayudaron a terminar sus estudios y hoy trabaja en una de las mejores compañías internacionales de seguros que prosperan en un país donde no cesa de crecer las inversiones extranjeras.

Cada vez me encuentro en África mas personas como ni cuñado Martin. Muchas cosas están cambiando en África durante la última década, y una de ellas es la emergencia de la clase media. Hace pocos días se han publicado unos datos del Banco Africano del Desarrollo que revelan que un tercio de la población en el continente pertenece a la clase media. Esto representa un 34% de la población africana, es decir, 313 millones de personas. Es una cifra tres veces más alta que la de 1980. A esta categoría de « clase media », según este banco, pertenecerían las personas que gastan entre 2 y 20 dólares al día, teniendo en cuenta lo que suele ser el coste de la vida en África. Se trata de un fenómeno que puede compararse a la emergencia de esta clase social durante las ultimas décadas en países como India o China.

A que se debe este cambio? En primer lugar, al crecimiento económico que, en contra de muchos estereotipos que siguen presentando a África como un lugar exclusivamente de miseria y guerras, tiene lugar aquí durante la última década e incluso antes, sobre todo en países como Cabo Verde, Sudáfrica, Namibia, Ghana, Kenia, Uganda, Gabón, Ruanda y otros. Otros factores que han contribuido a esta transformación son: el desarrollo del sector privado, las inversiones del extranjero que han creado nuevos puestos de trabajo asalariados, y el número cada vez mayor de personas en África que terminan sus estudios superiores.

Los que pertenecen a la clase media en África suelen vivir en las ciudades o cerca de ellas. Son asalariados o pequeños empresarios, utilizan más servicios como la electricidad y el agua corriente. Tienen menos hijos y gastan más en educación y en ocio. Por ejemplo, en varios países africanos los parques nacionales que antes parecían ser lugares exclusivos para turistas extranjeros o los muy ricos ahora tienen muchas más visitas de personas que pertenecen a esta clase media, que se aprovechan de la circunstancia de que el precio para los ciudadanos del país suele ser mucho más bajo que para los extranjeros.

Las consecuencias para la vida económica y social de los países africanos son numerosas. Estos millones de personas representan un mercado amplio para las empresas privadas, y el consumo crece. En África hay hoy mucha más demanda de artículos como frigoríficos, televisiones, teléfonos móviles y sobre todo coches, aunque muchas veces se compren de segunda mano. Y no olvidemos las consecuencias políticas: son personas que utilizan internet y están mejor informadas. Y también pagan impuestos y por lo tanto piden cuentas y exigen más a sus gobernantes. Esto hace que demanden cambios en la política y que hagan que crezcan las ONG locales y la sociedad civil.

Pero a pesar de este crecimiento, no hay que olvidar que África sigue siendo un continente donde persisten enormes desigualdades. Según el mismo informe, se calcula que 100.000 africanos tienen en sus manos el 60% del producto interior bruto del continente. Y hay otro dato que no conviene olvidar: el 61% de la población sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza, cuyo indicador es vivir con menos de 2 dólares al día. La buena noticia es que muchas de las personas que hace pocos años estaban debajo de este umbral ahora han salido adelante, y lo más esperanzador es que parece que cada vez serán mas las personas que engrosaran las filas de una clase media que se ha convertido en uno de los motores de transformación social en África.

Echando cuentas en un viaje al Congo

2012-01-09T04:43:00.000-08:00

Llegar a las cuatro de la madrugada después de ocho horas de avión y prepararse para otra noche sin dormir es para agotar la energía de cualquiera. Eso es lo que pensé el pasado 4 de diciembre cuando, tras aterrizar en el aeropuerto de Entebbe (Uganda), el taxista me dijo que ese mismo día a las tres de la tarde salía un avión con destino a Bunia, en el Este de la República Democrática del Congo. Tras dormir, o más bien dar algunas cabezadas, hasta las ocho de la mañana en la casa de los Combonianos en Kampala, llamé por teléfono a la compañía aérea y una amable voz femenina me informó que había plazas disponibles para el vuelo de esa tarde, pero que el avión se detendría en Beni, un poco más al sur de Bunia, para salir de allí al día siguiente con destino a Goma, la ciudad que era mi destino final.

Con los ojos aún cargados de sueño, sopesé los pros y los contras. La ventaja era obvia: el avión me ofrecía mayor comodidad y seguridad que pasar diez horas de viaje nocturno en un autobús de la era del Pleistoceno. Pero tenía que pagar 300 dólares por el billete, cantidad a la que tendría que sumar otros 40 dólares del taxi al aeropuerto. Además, aunque la señora (no digo señorita para que no me acusen de machista) me había asegurado que podría pasar la noche en un hotel de Beni propiedad de la compañía aérea y que el precio de la habitación estaba incluido en el ticket, me imaginaba que tendría que pagarme yo mismo la cena y sé por experiencia de clavadas anteriores que los servicios de restauración de los hoteles del Congo no suelen ser baratos, por lo que otros 20 dólares por lo menos no me los quitaría nadie. Empezaba a sumar y la adición de las posibles facturas se acercaba a los 400 dólares.

Consideré entonces las ventajas que me ofrecía el autobús: 35.000 chelines ugandeses (unos 15 dólares) por el viaje de Kampala a Kisoro, desde donde tendría que coger una moto-taxi para llegar a la frontera en Bunagana, a 12 kilómetros de Kisoro (unos 4 dólares), y desayuno por tal vez un dólar o dos. Total: 20 dólares. Había, sin duda, diferencia entre los 400 de ir en avión y los 20 de viajar por tierra.

Tenía, además, que comprar en Kampala, unos trofeos para los campeonatos deportivos que estamos organizando en el centro social Boscolac, en Goma, dónde desarrollo mi actividad con los Salesianos, y si me gastaba el dinero en el avión no podría comprar las copas que los equipos ganadores alzaran victoriosos durante los próximos días. Incluso en el supuesto de que hubiera tenido suficiente dinero temía que la compañía aérea me cobrara los kilos extras que supondría el paquete de los trofeos. Estaba claro: en autobús hasta la frontera, como las veces anteriores, y punto. Llame por teléfono a los Salesianos de Goma y les dije que esperaba cruzar la frontera de Bunagana hacia las diez o las once de la mañana. Ellos se alegraron de oírme y me aseguraron que a esa hora estarían con el coche del proyecto esperándome para llevarme a Goma, a 90 kilómetros de Bunagana.

Durante los últimos nueve meses he hecho este viaje por carretera cuatro veces y los vigilantes de la caótica estación de autobuses ya me conocen. Entré allí como en mi casa, y los empleados se afanaron por ofrecerme una silla y hacerme la espera algo más llevadera. Entré en el autobús a las siete y media de la tarde. El chico que vendía los tickets me aseguró que saldríamos inmediatamente. Cada vez que entro en un autobús en África me acuerdo de lo que decía Kapuscinski sobre el concepto del tiempo en este continente: que la pregunta más absurda que podemos hacer cuando entramos en un medio público de transporte en África es indagar a qué hora sale. Casi siempre nos dirán lo que queremos oír, pero la realidad es que los autobuses aquí salen cuando están llenos, y así ocurrió en esta ocasión. Tras una larga espera, amenizada por un par de charlatanes profesionales que a voz en grito y durante más de una hora nos explicaron las propiedades milagrosas de medicinas que purgaban toda clase de lombrices intestinales o prometían un vigor sexual ilimitado, finalmente a las once y media de la noche el conductor arrancó el motor y pusimos rumbo a Kisoro. Me pareció que el chofer era prudente y conducía bien y a una velocidad muy sensata, lo que me tranquilizó. Eran las nueve y media de la mañana del día siguiente cuando llegamos a Kisoro, y tras coger una moto-taxi, fui directamente al hotel Home Again, un modesto chiringuito con habitaciones limpias donde otras veces he recalado para descansar unas horas. La señora, que ya me conoce, me ofreció un desayuno de rumbo que agradecí, ya que la noche anterior preferí no cenar para viajar sin llamadas de la naturaleza poco convenientes en un viaje así: bananas verdes cocidas (matoke) con carne de cabra, alubias y salsa de cacahuetes. Pagué dos dólares , tras desear a la señora un feliz año nuevo, me dirigí a la aduana de Uganda, donde el empleado, que también me conoce, me deseó lo mismo, me preguntó por la familia, por la crisis económica de España, por su nuevo gobierno y por los progresos del Real Madrid. Preferí no decirle nada sobre los recortes de cooperación internacional (sobre todo con África) que-entre otros- caracterizaran el año mariano que comienza y extendí mi pasaporte, donde me estampó el sello de salida.

Al llegar a la parte del Congo el jefe –que también me conoce- me preguntó lo que ya me esperaba: que has traído de bueno para nosotros. « Unos trofeos para los campeonatos deportivos infantiles que hacemos en Goma », respondí sin dudarlo. « Eso es para los niños, y para nosotros? » Como si ya lo tuviera ensayado le espeté: « Ya sabe usted que si los niños están contentos, sus papas también lo están de verlos así ».

Pasé sin mayores problemas y me senté bajo un porche para esperar el coche. Llegó a la media hora, con el superior de los Salesianos, el padre Joseph y el conductor Musafiri, a los que saludé feliz, y tras otras tres horas y media de viaje llegamos a Goma donde esa noche dormí como un niño pequeño y soné que con los 380 dólares que me había ahorrado podríamos comprar bastantes kilos de carne y algunos refrescos para que los chicos de Boscolac celebrarán el día de los Reyes Magos como Dios manda.

Músicos congoleños en la campaña electoral

2011-11-22T02:31:00.000-08:00

« En los lugares deprimidos la música es más alegre ». Recuerdo haber oído esta frase hace más de 20 años al cantante sudafricano Johnny Clegg y no puedo estar más de acuerdo con él por lo que a África se refiere. Y si hay un país dónde la musical o invade todo y está presente en mercados, calles, hogares, eventos deportivos y actos sociales de todo tipo ese país es la República Democrática del Congo, desde donde les escribo estas líneas. Por eso extraña poco que durante la campaña electoral que se desarrolla aquí los músicos congoleños se hayan lanzado a ella con todos sus ritmos imparables.

Pocos países del mundo hay donde los músicos tengan una influencia tan grande en su sociedad. Estas en casa de una familia congoleña y de uno de sus rincones suena una melodía que sale de una radio minúscula y que piensas nadie sigue. De repente, la señora de la casa suelta muy seria: « Pues tiene razón Pepe Kalle. Los hombres son unos egoístas que hacen perder el tiempo a las chicas. Las engatusan, pero pasa el tiempo y a la primera de cambio dejan a la novia del último año por otra más joven ». Y su vecina responde: « Eso mismo lo decía ya Mpnogo Love, que además aconsejaba que el marido y la mujer no se enfadaran tanto y hablaran más a menudo de los problemas de la familia ». « Si, porque si no el hombre acaba cogiendo el SIDA y pasándoselo a su mujer, como cantaba Franko, y mira que el pobre también murió de SIDA », tercia otra señora que acaba de llegar con un bidón de agua. Y así puede comenzar una conversación que dure varias horas hasta que el « fufu » esté listo para todos los niños.

No me extraña que en lugares donde la vida es dura la gente viva al son de la música. Cuando la existencia cotidiana es una mezcla de monotonía, sufrimiento y frustraciones pocas cosas levantan más el ánimo como la música. Yo mismo, cada vez que viajo a África, pocas cosas me devuelven tanto la alegría de vivir como los sones de guitarras dulces que salen de todos los rincones por donde bulle la vida en mercados y chiringuitos en cualquier esquina. .

En la república Democrática del Congo los cantantes son realmente líderes de opinión. Su música –conocida como « sukus » o « rumba »- ha marcado la vida cultural de toda África. En los años 70 y 80 los congoleños, y muchos otros africanos, bailaron al ritmo de canciones de leyendas musicales como Franko, Tabu Ley Rochereau, Feya Tess, Pepe Kalle, Papa Wemba y Kanda Bongo Man (este último de Congo Brazzaville). Muchos de ellos han vivido en el exilio. Más recientemente han surgido otros con gran talento, como Koffi Olomide, Ifali Ipupa y Tshala Mwana. Mención aparte merece Lokua Kanza, que hace una música más intimista y menos bailable, lo que hace que sea más popular fuera del Congo que en su propio país.

Durante la presente campaña electoral, los tres músicos más populares del Congo han echado su suerte con Kabila y a todas horas se oyen sus nuevas canciones en honor del presidente. Se trata de Tshala Mwana, Papa Wemba, Koffi Olomide. También apoyan abiertamente a Kabila los siguientes músicos: Felix Wazekwa, Werrason, Karmapa, Reddy Amisi, Blaise Bula y Lutumba Simaron. Personalmente, me desilusiona que quienes han hecho una música reivindicativa en el pasado ayudando a la gente a sonar con un país distinto ahora se vendan al poder. Me imagino que es la misma sensación que produciría a un votante de Izquierda Unida si de repente Ana Belen y Victor Manuel se dedicaran a hacer campaña por el PP. En el Congo esto sí es posible. Sólo quedaban dos cantantes simpatizantes con la oposición. Se trata de Ifali Ipupa y de Fabrice Mumpfiritsa. Este último resistió tentadoras ofertas de cantar para Kabila y el pasado 4 de noviembre desapareció del mapa después de que hombres en uniforme se presentaran en su estudio de grabación y le secuestraran. Apareció dos días después tirado en una cuneta, a las afueras de Goma, muy malherido. Los jóvenes de su tribu Hunde se echaron a la calle para protestar y formaron barricadas que tuvieron que ser retiradas a la fuerza por la policía. Para calmar los ánimos, la radio estatal le entrevisto y el mismo presidente ofreció pagar su tratamiento médico en Sudáfrica. Allí se encuentra ahora el bueno de Fabrice, y desde allí ha anunciado que apoya a Kabila y les está agradecidísimo por su generosidad. Es decir, primero te envían a los miembros de la inteligencia militar para que te peguen una paliza, y después el mismo poder que te ha dejado tullido te paga el tratamiento médico y entonces vas y dices que hay que son buenísimos y que hay que votar por ellos. Vivir para ver. Y para cantar.

“Bonjour, papá”.

2011-11-10T02:27:00.000-08:00

Hasta la fecha, sólo mi niño de tres anos me había llamado « papa ». Por eso, cuando en el Congo un policía de tráfico me para, se me cuadra y me saluda de forma tan afectuosa no puedo menos de sorprenderme gratamente. Pero la familiaridad se termina pronto cuando el uniformado de amarillo y azul va directamente al grano.

« Les papiers, s’il vous plait ».

De la guantera saco una carpeta que contiene toda la documentación del vehículo que conduzco: mi carnet de conducir, el seguro del coche, el certificado de exención de impuestos, la tarjeta rosa y el certificado que acredita haber pasado la inspección técnica. Suspiro al recordar que para conseguir alguno de estos documentos he pasado a veces dos días peregrinando por distintas oficinas de Goma.

« Muy bien, papa. Usted está en orden ».

Pero mejor no cantar victoria tan pronto. Raramente la cosa termina ahí y siempre hay algún detalle al que él o la policía se agarra como a un clavo ardiendo:

« Papa, su pasajero no lleva el cinturón de seguridad puesto. Eso es una infracción grave que en nuestro país se castiga con una multa de cien dólares ».

Giro la cabeza y, efectivamente, reparo en que la persona que va conmigo no se ha abrochado el cinturón. Por un momento siento deseos de llamarle de todo pero intento calmarme. A mi alrededor veo a docenas de coches cuyos conductores van sin el cinturón puesto, reparo incluso en un coche de la policía cuyo conductor va sin cinturón. Pero ya sé que a esos otros no los pararan nunca.

« No puedo devolverle la documentación. Primero tiene usted que ir a la estación de comisaria y pagar la multa que le voy a poner. Cuando haya terminado, vuelva aquí, que le esperare ».

Estoy a punto de soltar todas las maldiciones que me vienen a la cabeza, pero me contengo porque sé por experiencia que perder la calma en este tipo de situaciones solo sirve para empeorar las cosas. Balbuceo algo así como que tiene usted razón, mi pasajero tendría que haberse puesto el cinturón. Ustedes educan al público sobre cómo mejorar la seguridad vial, etc., etc. El policía entonces pasa directamente al ataque:

« Me imagino que tiene usted mucha prisa y que le molestara tener que ir a pagar la multa. Pero no se preocupe, podemos arreglarlo aquí entre nosotros. Pague 30 dólares y le dejaremos marchar ».

Comienza entonces una negociación en la que normalmente yo le digo que las normas de mi ONG no me permiten pagar nada sin un recibo oficial y que si me da una factura oficial por el dinero que me pide, se lo daré. El policía se ríe entonces y va bajando la cifra: veinte dólares, diez dólares… Que no y que no, le digo, ni aunque me pida un dólar, que yo no puedo hacer eso. Como último recurso llamo por teléfono al superior de los salesianos y casi siempre ocurre que su teléfono no está disponible en ese momento. Paciencia, y hasta que vea que conmigo no vale y me deje ir.

Otras veces está todo en orden, no encuentran nada en lo que pillarte en falta y entonces la cosa es más descarada.

« Bonjour, papa. Tenemos mucha sed ».

« Me imagino. Con este calor cualquier tiene sed. Es una lástima que hoy no lleve agua en el coche ».

« No se preocupe. Nos puede usted dar dos dólares y la compramos en alguna tienda ».

« Pero señor, desde cuando en África hay que pagar por el agua? »

Y así puede comenzar una conversación de tontos en la que yo sonrío sin parar y que normalmente finaliza cuando el tipo se cansa y me deja ir. Si quien me ha parado es una señora agente con un bonito peinado bajo el casco y algo maquillada, cualquiera que pase igual pensara que estamos haciendo planes para el fin de semana. Cuando me marcho siempre pienso lo mismo: durante los 20 años que viví en Uganda creo que la policía de tráfico me paro unas tres veces, mientras que en el Congo hay días en que me paran en cuatro ocasiones.

Un amigo congoleño me explicó el sistema que funciona aquí: cada sábado el jefe de tráfico reparte a los policías por los diferentes puntos estratégicos de Goma. Hay cruces y rotondas consideradas como más rentables, por donde pasa gente con más dinero y allí son destinados los agentes que durante los días anteriores han recaudado más. De este modo el jefe premia sus buenos oficios, ya que el mismo exige una sustanciosa comisión de todo lo recogido. Los pobres pardillos que tienen la mala suerte de toparse con un tipo difícil como yo y consiguen poco serán castigados con un destino menos apetecible: el de los barrios más pobres y congestionados donde, además de enfrentarse a un tráfico más caótico, tendrán menos posibilidades de llenarse el bolsillo.

Un sistema así puede tener su lado jocoso si se lo toma uno como una situación de sainete, pero cuando uno lo ve como una muestra de la corrupción que sigue reinando en este país en todos los niveles, esta forma de vida es más bien para echarse a llorar y para agotarle a uno la paciencia. Pero como Dios no permite que seamos probados mas allá de nuestras fuerzas, todos los días nos manda un buen chaparrón que opera el milagro de hacer desaparecer de las carreteras a todos los guardias de tráfico. Cuando estoy en mi oficina y veo que empieza a llover, me apresuro a coger el coche porque sé que durante un buen rato podre circular libremente por Goma y hacer esas compras o gestiones que tenía pendientes sin peligro de caer en ninguna trampa de las que tienden los guardias de tráfico, esos amigos vestidos de amarillo y azul que intentan limpiarme el bolsillo mientras me llaman papá.

MI RESTAURANTE CONGOLEÑO DE CINCO ESTRELLAS MICHELIN

2011-11-10T02:18:00.000-08:00

Cómo Dios me otorgó el don de ser persona de buen saque y siempre me he contado entre aquellos a los que resulta más barato hacerles un traje que invitarles a cenar, confieso que para convencerme de algo nada mejor que hacerlo por vía gustativa. Así que si alguna vez vienen a la República Democrática del Congo y recalan en Goma les aconsejo encarecidamente que paren a comer en el restaurante « Sante dans la Marmite ». Nada más entrar allí se encontrarán con alguna sorpresa poco habitual que, a mí personalmente, me ha emocionado.

Situado en una calle secundaria en el centro de Goma donde abundan las ferreterías, el bistro tiene una entrada bastante discreta en un muro cuya pintura no oculta los desconchones y alguna que otra grieta. Dentro, uno se encuentra con un pequeño patio en cuyas « paillots » se sientan los clientes y por donde cruzan unas cuantas mujeres y algún que otro hombre apoyados en sus muletas. Entro en el restaurante, donde me ha invitado a comer Therese Mabulayi. Allí me espera, sonriente y acogedora en su silla de ruedas. Ella es la directora de ASAM, una ONG congoleña formada por personas discapacitadas que gestionan talleres de costura para hacer uniformes, equipos deportivos y el restaurante « Sante dans la marmite ». Todo su personal está formado por discapacitados: desde las cocineras hasta el camarero que atiende a los clientes o la contable. Yo la daría cinco estrellas Michelin, si pudiera.

Con 40 años recién cumplidos, Therese es una de esas mujeres de las que uno adivina en seguida que nació para los negocios. En 2002 contrajo una misteriosa enfermedad que la dejo con las piernas paralizadas y, según explica, después de tres años de desesperación se convenció de que de nada valía quejarse: « Los discapacitados tenemos talento y tenemos que demostrarlo a una sociedad que no desprecia porque piensa que no podemos producir nada », explica convencida. Desde 2006 ella es el alma de ASAM, cuyas siglas en suahili significan « Levántate y anda ».

Los clientes, la mayoría hombres que interrumpen su jornada laboral para almorzar, se sirven un buffet compuesto por platos de la cocina típica congoleña. « En Goma hay buenos hoteles, pero todos ellos ofrecen menús europeos », dice Therese. « Cuando abrimos el restaurante pensamos en ofrecer algo distinto, que nos hiciera sentirnos orgullosos de nuestra cocina africana », explica mientras una muchacha va destapando las ollas alineadas sobre una amplia mesa: banana verde cocida con salsa, alubias negras, arroz blanco, carne en salsa, hojas de mandioca cocinadas con aceite de palma, pollo al pili-pili y cinco o seis especialidades mas. Al lado de la mesa, los clientes se encuentran con una pizarra que anuncia el precio del almuerzo: el menú básico está formado por arroz, banana, alubias y verduras, y cuesta 2000 francos (unos dos dólares). Si uno añade carne en salsa o pescado del lago (bien en salsa o a la brasa), el precio sube a tres dólares. Las bebidas, aparte. A no ser que uno tenga que dar clases después de la comida o conducir por las caóticas celles de Goma, nada mejor que una cerveza Primus (congoleña) o Mutzig (ruandesa) bien fresca paras digerir este menú de rumbo que deja más que satisfecho al más exigente.

Al terminar de servirnos, pasamos por la barra del bar, donde una sonriente señora nos invita a elegir donde prefiramos sentarnos: en las paillots del patio o en una habitación que hay al lado. Al poco tiempo de sentarnos, un joven apoyado en una muleta nos trae en una bandeja las bebidas, que nos sirve ceremoniosamente. El ambiente que respira dentro es muy familiar y el hecho de que se coma como en casa explica que tengan una media de algo más de 50 clientes al día, cifra que sería muy superior si no fuera porque cierran a las cinco. En « Sante dans la Marmite » no pueden permitirse el lujo de trabajar de noche –aquí a las seis de la tarde ya oscurece- porque los trabajadores, en sus muletas o sillas de ruedas, lo tendrían muy difícil para moverse por una ciudad donde por lo general no hay farolas, ni aceras ; solo pistas de tierra con infinidad de pedruscos volcánicos o calzadas con el asfalto carcomido y baches enormes que durante la época de lluvia se convierten en barrizales encharcados que si ya resultan difíciles de sortear para una persona sana, para un discapacitado se convierten en una autentica pesadilla.

Antes de salir quiero pagar pero Therese y los otros dos miembros de ASAM que nos acompañan me la han jugado. Han pagado ellos la factura y me dicen que cuando estoy en su país son ellos los que me invitan. Les prometo que volveré por el restaurante y he cumplido mi promesa. Ya tienen otro cliente fijo encantado de hacer honor a su menú elaborado con productos naturales del campo del Kivu Norte y también con un empuje por superar las adversidades que entra por los sentidos. Lástima que con este nuevo descubrimiento mi dieta se vaya al garete, pero en esta vida no se puede tener todo al mismo tiempo. Si hay que elegir, yo no lo dudo: « Sante dans la Marmite ».

UNA CAMPAÑA CALIENTE EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

2011-10-31T02:50:00.000-07:00

Desde el pasado 28 de octubre en el Congo estamos de campaña electoral. Cuando vives aquí – en mi caso en la ciudad de Goma - lo sabes porque a cualquier hora que salgas te encuentras con un sin fin de coches y camiones cargados de exultantes pasajeros que enarbolan banderas mientras la música suena a un volumen atronador, compitiendo con la de otros vehículos y con los mensajes de hombres que gritan desaforadamente por un megáfono mensajes que no entiende nadie. Y lo sabes también porque, de repente, legiones de trabajadores empiezan a reparar carreteras por todas partes después de años de no ver un bulldozer trabajando.

Doce candidatos se presentan a las elecciones presidenciales, y otros 18.000 compiten por los 400 y pico escaños de la Asamblea Nacional. Ambos comicios tendrán lugar el 28 de noviembre, eso si las urnas y las papeletas llegan a tiempo al país, algo sobre lo que la oposición – y muchos diplomáticos - tienen bastantes dudas razonables. China aún no ha entregado las 120.000 urnas que ha prometido, y las papeletas aún se están empezando a preparar en la imprenta de Sudáfrica que se encarga de esta tarea. Naturalmente, una vez que lleguen al país habrá que repartirlas, tarea nada fácil en un país donde apenas hay carreteras transitables.

Organizar unas elecciones en un país enorme – el segundo de África en extensión - de 56 millones de habitantes y con una infraestructura desastrosa de comunicaciones, no es fácil. Sin embargo, las elecciones de 2006 se desarrollaron extraordinariamente bien y sin apenas incidentes, y eso que era la primera vez que la gente votaba en 40 años. Pero en aquella ocasión la Comisión Electoral Independiente (CEI) estaba presidida por un hombre excepcional: el abbe Malumalu, un jóven sacerdote de Butembo que desempeñó su papel con una gran competencia y de forma muy imparcial. La nueva CEI no tiene la misma altura de miras que la anterior, y durante los últimos cuatro meses ha habido frecuentes fricciones entre los partidos de la oposición y la CEI, a la que acusan de estar demasiado inclinada hacia el partido gubernamental.

Entre los candidatos a la presidencia, el actual mandatario Joseph Kabila parte con la ventaja que le da el contar con los medios del Estado para una campaña que, como suele ocurrir en casi toda África, suele ser la ocasión en la que mucha gente sin medios recibe regalos, que van desde camisetas y gorras hasta fiestas gratis o incluso dinero. Recuerdo en 2006, mi primera vez en el Congo, que Kabila era entonces muy popular en el Este del país, harto de tanta guerra y destrucción, y se presentaba como una alternativa a su otro oponente, el señor de la guerra Jean Pierre Bemba, hoy juzgado en La Haya por crímenes contra la humanidad. Hoy, sin embargo, Kabila ha perdido su popularidad aquí, donde no se ven signos de ningún progreso realizado durante los últimos cinco años, y no lo tendrá tan fácil. Su gran bastión es la provincia de Katanga, donde su poderoso gobernador – dueño del equipo de fútbol Mazembe - es su más fiel aliado. Curándose en salud, Kabila cambio la Constitución el año pasado, de manera que ahora el candidato que obtenga la mayoría simple gana las elecciones sin necesidad de ir a una segunda vuelta, en la que el resto de partidos de la oposición podrían fácilmente ponerse de acuerdo sobre un candidato común que podría ganar con la suma de todos.

Entre los candidatos de la oposición destaca el veteranísimo Ethienne Thisekedi, azote de Mobutu a finales de los años 80 y principios de los 90, aunque el buen señor ya cuenta con casi 80 años, y la también figura de la transición Kengo wa Dongo. Se comenta también que otros candidatos –bastante desconocidos - han sido « plantados » por el gobierno para dividir más a la oposición y asegurar el triunfo de Kabila. En el Este del país, el más popular parece ser Vital Kamerhe, antiguo amigo y aliado de Kabila y antiguo presidente de la Asamblea Nacional, puesto del que dimitió cuando se opuso abiertamente al acuerdo entre Kabilay el presidente ruandés Paul Kamage en 2009, acuerdo por el que se permitió al ejército ruandés entrar en el Congo para combatir a los rebeldes hutu del FDLR. Muchos piensan que este acuerdo incluyo clausulas secretas para asegurar que Ruanda siguiera mangoneando en la seguridad internad del Congo y sacando tajada del negocio de los minerales del este del país, particularmente del coltan.

Apenas comenzada la campaña, empezaron ya a surgir algunos incidentes preocupantes de violencia, particularmente en la ciudad de Mbuyi Maji, en el Kasai Oriental, la zona donde Etienne Thisekedi tiene más seguidores, donde el primer día ya hubo un muerto después de que la policía dispersara a tiros una manifestación de la oposición. En el resto del país parece que la situación es más tranquila, aunque la tensión se palpa y sólo cabe esperar que la campaña, las elecciones y el recuento transcurran lo más pacíficamente posible en este país que no termina de levantar cabeza.

OJALÁ EL SECUESTRO FUERA EL ÚNICO RIESGO PARA LOS COOPERANTES

2011-10-26T07:06:00.000-07:00

Parece que últimamente ser cooperante en muchos lugares de África se ha convertido en una profesión de alto riesgo, o tal vez sería más justo decir que en realidad siempre ha sido así, lo que ocurre es que en España parece que nos hemos dado cuenta de ello durante las últimas semanas, tras una retahíla de secuestros: primero el de las cooperantes de Médicos Sin Fronteras en un campo de refugiados en Kenia y más recientemente el de otros dos españoles (mas una italiana) en Rabuni, dónde se alojan los expatriados que trabajan en los campamentos saharuis de Tinduf, en el suroeste de Argelia. El panorama se completa con otros dos secuestros de personas de otra nacionalidad que trabajaban para otra organización humanitaria en Somalia.

Ninguno de estos secuestros me ha extrañado mucho. En Somalia, lo mismo islamistas que piratas buscan presas fáciles para obtener dinero y publicidad, y ahora que las cosas se les han puesto difíciles por mar intentan golpear por tierra. En cuanto al Sahara, recuerdo muy bien cuando estuve en Tinduf hace ahora casi un año que el Frente Polisario y los militares argelinos habían reforzado las medidas de seguridad y no se podía viajar así como así de un campamento a otro porque ya entonces se comentaba que los islamistas de Al Qaeda en El Magreb no andaban muy lejos de allí y tenían planes de secuestrar a alguno de los muchos expatriados – sobre todo españoles - que trabajaban en ese desierto donde viven unos 200.000 saharauis a los que Marruecos no reconoce el derecho a tener su propia patria. Muy mal deben de haberse puesto las cosas para que un grupo de fundamentalistas armados hayan entrado en el albergue de Rabuni y se hayan llevado a rastras a tres cooperantes delante de las mismas barbas del gobierno saharaui, que tiene su sede a pocos metros de allí.

Sin embargo, el secuestro - más o menos largo - no es lo más grave que le puede ocurrir a un cooperante que trabaja en uno de los muchos lugares conflictivos del mundo. En España no deberíamos olvidar, por ejemplo, el asesinato de tres españoles de Médicos del Mundo, perpetrado en Ruanda en 1996, con toda probabilidad por orden de algún alto mando del gobierno de Kagame a quien molestó que aquellos blancos se encontrarán justo allí, en la zona de Ruhengeri, cuando el ejército realizó operaciones de contrainsurgencia que incluso verdaderas masacres en poblados enteros que fueron reducidos a cenizas. Pero sin llegar a casos tan extremos, quién ha trabajado o trabaja en el mundo de las ONG que ejecutan proyectos en lugares conflictivos de África sabe que se trata de un trabajo difícil y que exige unos nervios a prueba de bomba, y todo ello – en contra de lo que se suele creer en España - a cambio de sueldos irrisorios y de condiciones de vida que a menudo acaban por minar la salud.

Escribo estas líneas desde Goma, en el Este de la República Democrática del Congo, un lugar que desde 1996 y aún antes ha sufrido una sucesión interminable de conflictos que han dejado a la población sumida en la miseria. Aunque durante el último año la situación es de bastante calma, uno vive permanentemente encima de un polvorín que puede estallar en cualquier momento. Viajar por estas carreteras puede ser arriesgado, y no solo por la amenaza de grupos armados. Durante el viaje en autobús que hice hace pocos días de noche, desde Uganda a la frontera con el Congo (el sexto, en lo que va de año) los lleve – como se suele decir - de corbata al encontrarme dentro de un vehículo sobrecargado y conducido a velocidad de vertigo por carreteras llenas de baches en las que ocurren numerosos accidentes. Actualmente vivo en un cuarto sin agua corriente, con suministro eléctrico muy irregular y suelo comer polenta de harina de maíz con hojas de mandioca y a veces con algún trozo de pescado seco. Cuando tengo que conectarme a internet tengo que perder bastante tiempo buscando algún hotel con Wifi donde sentarme a enviar los correos del día. Dada la situación de la ONG en la que trabajo, llevo varios meses sin cobrar – ni siquiera dietas - y realizo este trabajo como voluntario, con la esperanza de que de aquí a unos meses la situación mejore y podamos tener de nuevo un sueldo para cubrir al menos los gastos más esenciales de la familia. Lo hago, evidentemente, y como lo hacen la mayor parte de los cooperantes, por amor a la gente con la que trabajamos y respondiendo a unos ideales de justicia social en el mundo para los más pobres.

Digo todo esto para explicar que creo que es bastante bien cómo se vive cuando eres cooperante,
y que aparte de algunas ONG internacionales bastante potentes y con mucho dinero, la mayoría de nosotros solemos trabajar en organizaciones en las que se vive una gran precariedad laboral y mucha incertidumbre del propio futuro, debido a la gran sequia de fondos públicos para la cooperación que tenemos hoy en España. Hay ONG en las que durante los últimos años se han realizado EREs que han visto a casi la mitad de sus empleados irse a la calle. Uno vive día a día la frustración de formular proyectos serios, que responden a necesidades muy acuciantes de miles de personas en la geografía de la pobreza, y que llevan muchos meses de trabajo y entran en una competición feroz, para al final ver que son rechazados sin más, o bien que son aprobados solo para ver cómo pasan después los meses y el dinero prometido no se ingresa en la cuenta correspondiente. Todo esto se agrava por el descenso de los donantes privados, muchos de los cuales en España suelen preguntar siempre con cara muy seria si el dinero de verdad llega a los beneficiarios, como si los gastos de pagar billetes de avión, alquiler de las oficina de la ONG o salarios para el personal no tuvieran nada que ver con la mejora de la situación de quienes carecen de aulas o de medicinas, los cuales verán su vida mejorada gracias precisamente al trabajo de un expatriado que trabaja allí jornadas de 12o 14 horas al día y que evidentemente no puede vivir del aire, aunque en España parece que no vemos raro que un abogado o un profesor cobre por su trabajo pero sí que un cooperante no trabaje gratis.

Con este panorama, hoy día un cooperante tiene que estar dispuesto a ir a lugares peligrosos
y carentes de todo si quiere tener alguna oportunidad de tener un trabajo más o menos estable,
y eso solo durante tal vez uno o dos anos. Con un estrés semejante, y viviendo en sitios peligrosos, extraña poco que la cooperación internacional sea uno de los sectores laborales en los que hay mas rupturas familiares (fui testigo de casos muy dolorosos de amigos cooperantes durante mis 20 años como misionero en el norte de Uganda) y más casos de personas que vuelven a su lugar de origen arrastrando problemas serios de salud y de estrés postraumático, asuntos todos ellos que a mí por lo menos me parecen tan serios como sufrir un secuestro.

Por eso, cuando ocurre un ataque contra cooperantes y oigo a la ministra de Asuntos Exteriores
o a la autoridad correspondiente de la Agencia Española de Cooperación decir que están haciendo todo lo que pueden por los cooperantes y que se preocupan mucho por ellos, pienso que no estaría de más que esa preocupación se mostrara también en hacer posible que las ONG no tuvieran que cerrar proyectos en lugares donde la gente depende del trabajo de ellas para estudiar, tener acceso a la sanidad básica o tener agua potable. Gracias por su interés, señora ministra, señores presidentes de las Comunidades Autónomas y señores y señoras alcaldes y alcaldesas de ciudades españolas. Ya sabemos que la crisis es la crisis y que ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos en España, pero ojala no se olviden de que en otros lugares del mundo las cosas están mucho peor, y que las organizaciones que se esfuerzan por aliviar el sufrimiento de muchos millones de seres humanos necesitan tener a su personal trabajando, no solo con suficiente seguridad, sino también en condiciones mínimamente dignas y sin tener que preocuparse como van a comer o a pagar la hipoteca al mes que viene.

Viaje en autobús de Uganda a la R D Congo

2011-10-26T06:39:00.000-07:00

Un griterío sin tregua anuncia los destinos de los autobuses que se alinean, sin orden ni concierto, en el amplio recinto de la estación de autobuses de Kisenyi, una de las barriadas más caóticas de Kampala. Para llegar a este sitio a las siete de la tarde de un viernes hay que sortear un sin fin de baches que durante esta época del año están llenos de agua de lluvia y barro, mientras el taxista se las ve y se las desea para sortear las moto-taxis que parecen salir de hasta debajo de las piedras. Cada esquina es un improvisado mercadillo dónde se trapichea con refrescos, bolsitas de cacahuetes, tarjetas de saldo de telefonía móvil y cualquier objeto imaginable que se pueda comprar o vender.

El ambiente de estridencia se desvanece cuando entro en la estación y me encuentro con Okumu, que me esperaba y me ofrece una silla para que me siente. Conocí a Okumu hace diez años cuando trabajaba yo en el norte de Uganda y él, su mujer y sus seis hijos malvivían en uno de los numerosos campos de desplazados durante los años de la guerra. En 2005 se lio la manta a la cabeza y vino a Kampala a buscar un trabajo con el que mantener a su familia. Desde entonces llega cada día a esta estación de autobuses a las seis de la tarde y hasta las 7 de la mañana lleva el control de los vehículos que entran y salen, cobrándoles la correspondiente tarifa del ayuntamiento de la capital ugandesa. Por este trabajo que puede poner a prueba los nervios de la persona más tranquila le pagan 100.000 chelines al mes (unos 30 euros), sin seguridad social ni nada que se le parezca. Vive solo en una habitación de alquiler en un barrio a unos cinco kilómetros de la estación, desde donde se desplaza andando a su lugar de trabajo. Mientras él pasa la noche aquí una pareja ocupa la estancia, que tendrán que desalojar a las ocho cada mañana cuando Okumu llegue con su cansancio a cuestas dispuesto a dormir unas pocas horas.

Pero, como ocurre en Uganda, la dureza de la vida de Okumu no merma su amabilidad, que derrocha conmigo cuidando de mi maleta y sacándome el billete con sumo cuidado de encontrarme el asiento más cómodo, o menos incomodo, dentro del estrecho autobús que están cargando hasta límites inimaginables.

Hace algo más de cuatro años que terminó la guerra en el norte de Uganda, y hoy su mujer y sus hijos han regresado a su aldea natal en Anaka, después de 20 años de ausencia, dónde se ganan el sustento cultivando la tierra. Su mujer viene a veces a visitarle a la capital, y otras es él quien va
a pasar unos días a su pueblo, pero da por hecho que esta separación familiar durará por lo menos hasta que tenga fuerzas para realizar este tedioso trabajo. A pesar de todo, Okumu está orgulloso de su hijo mayor, que estudia en Kampala en la Universidad, y ahorra y trapichea hasta límites insospechados para pagarle los 5 millones de chelines (unos 1.400 euros) que cuesta su educación cada ano.

Cuando queda una media hora para salir me acerco a un rincón algo alejado dentro de la estación y compro un chapati recién hecho por 600 chelines (unos 20 céntimos de euro). Eso, y una Fanta que Okumu se ha empenado en comprarme, es mi cena de esta noche, que prefiero que sea frugal al pensar en las más de diez horas de traqueteo y curvas que me esperan. Tras despedirme de él y agradecerle sus atenciones, al entrar al autobús veo que dentro hay un trasiego de vendedores ambulantes que ofrecen a precio de ganga medicinas que supuestamente curan de todo, desde la malaria hasta la impotencia, y posters de Gadafi con instantaneas de algunas de sus visitas a Uganda, donde hasta el año pasado financio varias mezquitas. Dentro, todo el mundo echa mano de su teléfono móvil y el momento de la salida es una pugna por alzar la voz más que el vecino para despedirse de la familia o contar que llegaremos dentro de pocas horas.

El autobús se abre paso a duras penas por el caótico tráfico que a estas horas de la noche llena las afueras de Kampala. Durante la primera hora se sigue parando aquí y allá para echar combustible, cargar más bultos y abrir la portezuela a más pasajeros que van llenando el pasillo. Poco a poco las luces de los suburbios quedan atrás y nos adentramos en la oscuridad dejando a ambos lados cortinas de maleza, bosques, pueblecitos silenciosos alineados sin mucho orden a ambos lados de la carretera y plantas de papiro que tapizan los abundantes terrenos pantanosos que cruzamos.

Después de once horas de viaje llegamos a Kisoro, en el suroeste de Uganda, y allí salgo del autobús sorteando una nube de moto-taxistas que se empenan en agarrarme la maleta. Entro en el primer hotel que veo y me dicen que a esas horas aun no han preparado nada, así que nada más salir negocio con un muchacho que me lleva en su moto, con el maletón y mis otros dos bultos de mano en peligroso equilibrio, hasta Bunagana, a doce kilómetros. Allí está la frontera con el Congo y nada más llegar voy al hotel « Home Again », que ya conozco de otras veces. Lo lleva una señora viuda que mantiene su negocio con tesón y derrocha y una amabilidad exquisita. Cuando me ve llegar, me saluda efusivamente dando a entender que ya me conoce de otras veces. Le digo que espero que vengan a buscarme a mediodía y que quisiera descansar unas horas en una habitación. Su hija me lleva la maleta a una estancia limpia mientras me siento a tomar el desayuno recién preparado: un plato de matoke (plátano verde cocido) con alubias que me sabe a gloria y un vaso de té. Cuando llego a la habitación me han preparado un barreno de agua templada que me echo por encima y me devuelve la vida. Después duermo hasta mediodía y antes de salir pago lo que me pide: 10.000 chelines (unos 2,50 euros). No se puede pedir más barato por un servicio tan rumboso.

A la llegada a la oficina de inmigración me ofrecen una silla y al cabo de una hora aparece el hermano Honorato, un salesiano español, de Burgos, que es nuestro socio local en el proyecto de Goma, en el Congo. Viene con uno de los empleados de la aduana congolena que fue su alumno en el instituto técnico. Tras ponerme el sello de salida en la parte de Uganda, recorremos unos pocos metros y contengo la respiración al encontrarme frente a la ventanilla donde te ponen el sello de entrada. La última vez que pase por aquí me retuvieron dos días, y la vez anterior tres horas. Como esta vez solo tengo diez minutos de espera, no me lo puedo creer cuando me devuelven el pasaporte con el sello de entrada y un señor mayor que trabaja en la aduana se deshace en amabilidades para decirme que soy bienvenido y que me sienta como en casa en el Congo. Cuando le explico que siempre me he sentido así porque mi suegra es congoleña, su entusiasmo sube aun más y empiezo a temer que sus exquisiteces nos retrasen aun más, aunque me consuelo pensando que en el Congo es una hora menos que en Uganda.

La carretera de Bunagana hasta Goma no tiene muchos kilómetros, solo 90, pero tardamos cuatro horas en recorrerlos. Es una sucesión interminable de baches llenos de agua que obligan a ir muy despacio y con mucha paciencia. Por el camino, en Kiwanja, nos demoramos otra hora y media para recoger a la esposa de Fidel, nuestro chofer. Finalmente, a las siete y media de la tarde llegamos a Goma sin haber tenido ningún percance, que no es poco. Llevo dos noches sin dormir y con el sueño reparador de esa noche me sumerjo en un mar de ilusiones, proyectos, trabajo por hacer, personas a las que veré al día siguiente y un mundo que será mi ambiente durante los próximos dos meses. Asante sana.

El peligro de una cooperación sin valores

2011-10-04T02:48:00.000-07:00

Los que hemos pasado nuestra adolescencia durante los años 70 y principios de los 80 crecimos cantando “Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga Libertad”, del inolvidable Labordeta o el “Himno a la Alegría”, entonado al son de guitarras en plazas de ciudades y pueblos donde soñábamos con un mundo mejor sin explotación ni desigualdades. Eran tiempos en los que corríamos delante de los grises, acudíamos a conciertos de canción protesta y, aún muchos años antes del internet, de los móviles y de las redes sociales, pasábamos horas hablando por teléfono –para desesperación de nuestros padres, que pagaban la factura- con los amigos para quedar y charlar de nuestros planes de cambiar el mundo.

Pasaron los años, y para muchos de aquellos adolescentes todos aquellos hermosos propósitos desaparecieron ahogados en la prosperidad que dio el tener un chollo de trabajo, con un buen sueldo o un negocio próspero. Otros encarrilaron sus vidas por la política activa o en ocupaciones que tienen que ver con el cambio social: se colocaron como trabajadores sociales o se marcharon a algún país de África o América Latina como cooperantes o misioneros. Era aquella una generación en la que creyentes y no creyentes podían entenderse porque al menos estábamos de acuerdo en algo básico: en luchar por valores como la justicia social, la paz, la igualdad y la dignidad de los seres humanos más desfavorecidos. Durante mis dos décadas largas en África me he encontrado con misioneros y cooperantes que se han dejado la piel por ayudar a que los más desfavorecidos tuvieran acceso a la educación, el agua potable, la salud básica, la paz y los derechos humanos más elementales. Entre estos últimos –los cooperantes- había personas religiosas y también agnósticos y ateos, pero por encima del credo de cada cual uno se encontraba con personas que creían en valores y dedicaban su vida a ellos.

Han pasado los años y aquella época de grandes ideales ha dejado paso a la cultura de la “posmodernidad” en la que se desconfía de lo que se ha venido a llamar los grandes relatos. Palabras como justicia, libertad, fraternidad, solidaridad y muchas otras que antes se miraban con un respeto reverencial se miran hoy con una cierta desconfianza y se califican de grandilocuentes e incluso altisonantes. De aquellos barros del escepticismo han surgido hoy estos lodos manifestados en algunas personas que se dedican al mundo de la cooperación y que rezuman una visión negativa de las personas con las que trabajan y una convicción de que el trabajo que hacen no va a cambiar nada, por lo que acaban desentendiéndose de las causas de la pobreza o de los mecanismos que mantienen situaciones de opresión intolerable. Si es así, del trabajo en proyectos en los lugares más pobres del mundo sólo quedarán motivaciones light: tal vez el gusto por la aventura de ir a lugares lejanos, la atracción por un sueldo que en algunas ONG estrella puede ser muy atractivo o la búsqueda de certificados o experiencia laboral que pueden hacer aumentar puntos en el currículum personal y que pueden abrir puertas importantes mañana en la búsqueda de un empleo bien remunerado.

Por fortuna, no es todo así en el mundo de la cooperación y siempre se encontrará uno con personas dedicadas y con una motivación muy alta, como suele ser el caso con los muchos miles de voluntarios que trabajan gratis para hacer que otros vivan mejor. Pero la cultura en la que vivimos inmersos en el mundo occidental, en la que los valores que tienen que ver con la creencia en un mundo mejor se tambalean, es inevitable que surjan personas que transmiten ese escepticismo en los proyectos que gestionan. Muchos de los beneficiarios, que viven en países donde hay un ansia de libertad y de dignidad humana, no entienden que los que supuestamente vienen a echarles una mano sean los primeros en no creer en la posibilidad de un cambio que mejore sus condiciones de vida. Sería de desear que antes de hacer planes, marcos lógicos y presupuestos, los que nos dedicamos a trabajar con los últimos de la tierra nos aseguráramos de que creemos en un mínimo de valores sin los cuales cualquier acción a favor de los más pobres no se sostendrá por mucho soporte técnico que tenga en su formulación.

Zambia. Las buenas noticias de África no son noticias

2011-09-26T01:36:00.000-07:00

No se molesten en buscar esta noticia en nuestros medios de comunicación españoles porque no la encontrarán ni con lupa: el pasado 21 de septiembre hubo elecciones presidenciales en Zambia. Hasta aquí nada de particular, África tiene 54 países y en casi todos ellos se celebran comicios regularmente y raramente atraen nuestro interés informativo. Más nos llama la atención, por ejemplo, la reciente decisión del rey de Arabia Saudita de permitir que las mujeres voten en las elecciones municipales (las únicas que se celebren en este país) dentro de tres años. En realidad habría que decir que dentro de tres años las mujeres saudíes serán autorizadas a pedir permiso a sus maridos sobre quién votar, pero ese es otro tema.

El caso es que en Zambia se presentaron dos candidatos, y curiosamente ambos de la misma edad: 74 años y ambos ya rivales hace tres años. Ruphia Banda, elegido presidente en 2008 (tras la muerte del entonces presidente Levi Mwanamwasa) se enfrentó a su archirrival Michael Sata. A los dos días la comisión electoral declaró que Sata había ganado. Inmediatamente el todavía presidente Banda le llamó para felicitarle y le dijo que el pueblo de Zambia había hablado y había que hacerle caso. Al día siguiente el nuevo presidente juró su cargo y todos contentos. En África hay golpes de Estado, guerras y hambre. Pero también hay países que pueden dar lecciones de democracia y de crecimiento económico, y Zambia es uno de ellos, lástima que África no nos interese cuando hay noticias muy positivas y esperanzadoras.

Zambia, hay que añadir, es uno de los países africanos que observa estrictamente los límites a los mandatos presidenciales (dos periodos como máximo). Hace años el entonces presidente Frederick Chiluba intentó perpetuarse en el poder cambiando la Constitución, pero hubo de dar marcha atrás ante la oposición de toda la sociedad civil, particularmente de la Iglesia.

Zambia, uno de los principales productores de cobre del mundo, era uno de los países más ricos de África cuando alcanzó su independencia en 1964. Pero en apenas diez años pasó a ser uno de los más pobres debido a la caída espectacular de los precios de este mineral en los mercados internacionales, al aumento galopante de su deuda externa y –a finales de los años 80- a la paranoia de su “padre de la patria” Kenneth Kaunda”, famoso por sus discursos de varias horas en los que sacaba su pañuelo blanco y, entre lágrimas, anunciaba que se retiraba para a los pocos minutos cambiar de parecer y decir que se quedaba porque comprendía que el pueblo lee quería.

Cuando la gente –harta de la palabrería de Kaunda y hambrienta de un maíz cuyos precios aumentaban cada día- le dijeron que ya estaba bien se portó con dignidad, renunció a su cargo y facilitó el regreso de la democracia multipartidista. Desde entonces el país ha ganado en maneras democráticas y también en crecimiento económico: más de un 6% durante los últimos años, convirtiéndolo en una de las economías mundiales que crecen con más rapidez. El gran desafío del nuevo presidente será asegurarse de que estos beneficios económicos lleguen a toda la población, la mitad de la cual vive con menos de dos dólares al día, y también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en las empresas extranjeras, particularmente las chinas, algo que ha repetido por activa y por pasiva en su campaña electoral.

Red Deporte y Cooperación (www.redeporte) trabaja en Zambia desde 1997, concretamente en la Ciudad de la Esperanza, una institución educativa de las hermanas Salesianas en Lusaka que acoge a niñas de la calle. Ellas son parte de los “efectos colaterales” del crecimiento económico de Zambia, a donde llegan muchos trabajadores de otros países vecinos atraídos por la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo, y cuando se marchan dejan a menudo hijos nacidos de relaciones con mujeres zambianas de los que no quieren saber nada. Queremos equipar un aula informática que complemente la educación que estas chicas reciben allí. Si quieren apoyar esta iniciativa hay una manera muy fácil de hacerlo: la empresa de ordenadores Lenovo ha lanzado un concurso titulado “Héroe en 10 segundos” por el que premiarán al mejor vídeo que presente un proyecto de ayuda a los más necesitados. El de Red Deporte ha sido seleccionado como finalista. Entrando en este link http://lenovo.promo.eprize.com/hero/ y pinchando en la bandera de España se puede ver el vídeo, que dura dos minutos, y cota por él con un simple click. Se puede votar todos los días, hasta el 6 de octubre. Si nos echáis una mano podremos ayudar a estas niñas de Zambia.

Millones de personas en África están perdiendo sus tierras

2011-09-23T06:19:00.000-07:00

Durante los últimos meses, se ha expulsado de sus tierras a más de 20.000 personas en los distritos de Mubende y Kiboga, en el Oeste de Uganda. El gobierno se las ha vendido a la compañía británica New Forests company (NFC) para plantar árboles a gran escala para uso comercial. Casos como éste se multiplican hoy en infinidad de países pobres, especialmente en África. Lo acaba de denunciar Oxfam en un informe titulado “El escándalo de la nueva oleada de inversiones en tierras ( “Land and Power: The growing scandal surrounding the new wave of investments in land,” que analiza este problema del acaparamiento de tierras.

“Las personas expulsadas de sus tierras están desesperadas”, dice el citado documento, que dice además en el caso de Uganda que “en bastantes casos las personas expulsadas de sus tierras fueron tratadas de forma violent y se destruyeron sus tierras, propiedades y ganados”. Curiosamente, y según leo en la prensa de Uganda de estos días, la compañía NFC se ha quejado del informe de Oxfam, del que dicen que “les perjudica” y se defienden afirmando que los “reasentamientos” (elegante manera de referirse a una expulsión brutal de 20.000 personas de sus tierras y sus hogares) fueron “legales, voluntarios y pacíficos”, extremo este que Oxfam niega alegando que a los habitantes de estas tierras ni se les consultó ni mucho menos se les indemnizó

Casos como estos están lejos de ser una pura anécdota. Desde hace pocos años compañías extranjeras, sobre todo de países árabes, asiáticos y europeos, se han lanzado a una carrera acelerada de adquisición de tierras a gran escala por medio de compras o de arrendamientos durante periodos largos. Su finalidad es producir alimentos, sobre todo cereales, o bio-combustibles. Según el Banco Mundial, sólo en 2009 se vendieron en África 45 millones de hectáreas (equivalente a la superficie de Alemania y Austria juntas). Una cantidad desorbitada, si se tiene en cuenta que durante toda la década de los 90 apenas se vendieron en África 4 millones de hectáreas.

Es curioso que algunas políticas diseñadas en la Unión Europea como ecológicas están favoreciendo este abuso. En Europa se legisla que el 10% de los combustibles deben haber sido producidos por medios agrícolas, generalmente utilizando aceite de palma o de otros árboles aptos para elaborar estos carburantes. EL problema es que para cultivar estos arbolitos no se suelen utilizar terrenos de España o de Alemania, sino de algún país africano o asiático donde sus propios campesinos están desesperados por producir alimentos y tienen escasez de tierra, pero como en Europa queremos ser muy ecológicos eso está por encima de todo, aunque sea a costa de perjudicar a personas vulnerables de otros continentes

Al menos la mitad de los países de África están involucrados en estos tratos y la tendencia se acelera. Ya el año pasado advertía la FAO que en el continente africano tiene lugar el 70 por ciento de estas transacciones. El problema es que en esto sucede en un continente donde algo más de 900 millones de personas sufren hambre crónica. “Los países africanos están perdiendo el control sobre su seguridad alimentaria en el momento en que más lo necesitan”, decía hace poco el número dos de la FAO, David Hallam. Su director, el senegalés Jacques Diouf, hace tres años fue más explícito al calificar este fenómeno como “un nuevo sistema neocolonialista”.

Las compañías que se dedican a este negocio proceden, en su mayoría, de los siguientes países: Arabia Saudira, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait , China, Japón, Corea del Sur, India, Libia y Egipto. A ellos hay que sumar compañías europeas dedicadas a la producción de bio-combustibles. Las cosas funcionan así: Japón, por ejemplo, tiene 130 millones de habitantes pero apenas tiene espacio disponible en su territorio para cultivar arroz para todos ellos. Para solucionar esto una compañía japonesa acude al gobierno de un país africano, le ofrece cualquier proyecto de infraestructura a cambio de varios miles de hectáreas de terreno, allí cultivan enormes cantidades del cereal y una vez producida la cosecha la transportan al país del sol naciente para consumo de sus ciudadanos.

Si esa misma compañía quisiera hacer esto mismo en un país europeo, tendría que negociar directamente con el agricultor dueño de las tierras y podría encontrarse con que no está dispuesto a entrar en este negocio, o tal vez lo haría a cambio de mucho dinero. En África no existe esta dificultad, porque la propiedad de la tierra se basa en el acuerdo oral y la costumbre y hay una debilidad legal por falta de documentos. A menudo los Estados africanos llevan adelante estos acuerdos con un gran secretismo y sin consultar a las comunidades afectadas. Los pequeños agricultores se encuentran con los hechos consumados cuando ya es demasiado tarde.

En África hay otra ventaja para estas compañías: sus sociedades civiles están aún poco desarrolladas y no suele haber protestas populares ante estos abusos. Pero no siempre. Cuando el gobierno de Madagascar intentó ceder 1.300.000 hectáreas de terrenos a la compañía surcoreana Daewoo en 2008, las revueltas populares que se produjeron provocaron la caída del régimen. Y en diciembre de 2009, las protestas callejeras en varias ciudades de Mozambique por la subida de los precios de productos esenciales preocuparon tanto al gobierno que éste acabó por anular un contrato que acababa de firmar con la compañía británica Procana, que estaba lista para empezar a producir etanol en una plantación de 30.000 hectáreas de caña de azúcar en Massingir, en la provincia sureña de Gaza.

Para África, las consecuencias son desastrosas. No se trata sólo de que infinidad de campesinos estén perdiendo sus tierras, sino que con frecuencia pierden también el acceso al agua de los ríos donde sus padres y sus abuelos acudían para regar sus cultivos. Además, los puestos de trabajo prometidos no llegan, porque los latifundistas extranjeros utilizan maquinaria agrícola que hace innecesario emplear a un gran número de trabajadores. Sin tierras y sin trabajo, los nuevos desposeídos acaban viviendo en algún arrabal miserable. Privados de una tierra ancestral que tiene valor emocional para ellos- está perdiendo sus valores tradicionales. Además, dado que el interés de la agricultura comercial es aumentar la producción de forma ilimitada y obtener el mayor beneficio posible, las nuevas compañías usan enormes cantidades de pesticidas y fertilizantes que terminan por destruir los suelos de cultivo e incluso por envenenar las aguas de la que dependen las poblaciones que viven en estos territorios. Los daños ecológicos son, a menudo, irreparables.

La aventura de conseguir una factura

2011-09-20T05:13:00.000-07:00

“Bonjour, madame. Necesito 20 kilos de patatas y 10 de pescado seco. ¿Me podría dar una factura cuando termine de comprar?”. La escena tiene lugar en el mercado Virunga, en Goma (R D Congo) ante una señora ataviada con sus coloridos “kitenges” que me mira sonriente y me responde “Oui, oui, sans problème” seis o siete veces mientras empieza a llenar el saco que le doy con los preciados tubérculos. Las patatas y el pescado son los dos primeros artículos que figuran en mi larga lista de compra, que ocupa dos páginas, y según mis cálculos –ingenuo de mí- podré adquirir todos ellos en unas dos horas, cargarlos en el coche y dirigirme al lugar del proyecto para entregarlos esa misma mañana.

Las patatas y el pescado ya están en el interior del vehículo. Alrededor de él merodean algunos de los niños de la calle que abundan por las inmediaciones de este mercado, pero ya me conocen y siempre pienso que la enorme pegatina de Don Bosco que llevo en el coche me convierte automáticamente en amigo de ellos, no en vano muchos de ellos comen en el centro de los Salesianos. Pago religiosamente por los alimentos que acabo de comprar, y cuando creo que ya puedo cantar victoria y dirigirme a la siguiente tienda, la señora –que no pierde su sonrisa ni un momento, para eso ha hecho un buen negocio con este muzungu español- me dice que espere. “Perdone, ¿a dónde va usted, madame?” Apenas le da tiempo a volverse. “A buscar un libro de facturas, siéntese, señor”.

La mujer no tiene un libro de facturas. ¿Por qué habría de tenerlo? En un día normal puede vender un puñadito de pescados secos y algún montoncito de los minúsculos tomates que extiende delante de ella sobre una tela vieja. Pero conoce a una amiga suya que tiene un kiosko y que sí tiene esos papelitos que a veces piden los pocos blancos que van a este mercado, muy pocos, que para eso tienen el supermercado “Shoppers” con aire acondicionado y un guardia de seguridad uniformado a la entrada. Espero unos minutos, que me parecen una eternidad, y al rato llega la señora sin perder su buen humor con un exiguo librito y un bolígrafo y me dice que escriba lo que yo quiera. Ante mi estupor, me dice entre risas que a ella sus padres no pudieron pagarla la escuela, la casaron muy pronto y no pasó del segundo año de primaria y ya no se acuerda de cómo escribir.

El librito de recibos en cuestión no tiene el nombre del proveedor. Mal empezamos. Me acuerdo que los financiadores que nos han dado el dinero para el proyecto nos exigen facturas oficiales con: nombre del proveedor, nombre del cliente con su número de identificación, número de factura, fecha, especificación de los artículos adquiridos con el precio por unidad y el precio total en dólares, más el sello de “pagado”. Intento explicárselo a la señora, que me mira como si le estuviera explicando la teoría de la física cuántica y al final me dice muy amablemente que si no le gusta ese libro de facturas puede ir a ver a otra amiga en una tienda un poco más lejos. Su amiga, según ella, tiene otro libro de facturas más grande y más bonito que el que me acaba de traer.

Empiezo a darme cuenta de que si en cada lugar que voy me encuentro con la misma complicación, no compraré en todo el día ni la mitad de lo que tengo previsto. Le digo que no se moleste, que en ese caso lo que me haría falta sería un sello de su… ¿lo llamo empresa? ¿pequeño negocio? “Oui, Monsieur, ya sé lo que usted necesita”, me responde. Yo no tengo sello, pero no se preocupe que tengo una prima aquí a la vuelta del mercado que ella sí que tiene un sello”. Sin esperar a que yo pueda reaccionar, sale corriendo y me vuelvo a sentar en el taburete que me ha ofrecido la primera vez, mientras me entretengo charlando con los dos chicos de la calle a los que ya he respondido por décima vez que les agradezco su ofrecimiento, pero que no necesito ningún ayudante que me lleve las bolsas.

Pasan otros quince minutos y vuelve la señora con un sello y un tampón. Lo estampa en la factura en blanco, y su débil impresión escasa de tinta ocupa la mitad del documento de compra. Le digo que si no sabe escribir, que haga el favor de pedir a alguna de sus compañeras que lo haga por ella. Finalmente, una de ella se presta a hacernos el favor.

-Lo primero, la fecha de hoy, siete de …

La mujer aprieta el bolígrafo con determinación, concentrándose como si estuviera haciendo un trabajo de alta precisión, como cambiar alguna piececita del engranaje de un reloj.

-Ahora, escriba el nombre del cliente. Cópielo de aquí, donde lo he escrito, madame.

-ITIG Dos Bosco...

-Pero con las letras más pequeñas, por favor, madame, que casi ha ocupado usted ya toda la línea y aún nos falta por poner la dirección y el número de identificación…

-Será mejor que empecemos de nuevo, un recibo nuevo.

Mientras tanto, a nuestro alrededor, se ha formado un corrillo de chavales y señoras de los puestos vecinos que siguen con atención la evolución de la tarea de documentar el gasto de patatas y pescado que hacemos para los chavales del centro donde tenemos el proyecto. Pienso por un momento que si tuviera una cámara de vídeo a mano, lo grabaría para presentárselo a los financiadores.

Pasan otros diez minutos.

-Muy bien, señora, ahora ponga usted abajo: “Patatas”, y a continuación: “20 kilos”.

-¿Le parece bien así?

-¡No, por favor! Pero si ya ha ocupado usted toda la línea. Que ahora hay que poner el precio por kilo y el precio total…

-No se preocupe, que lo pongo en la línea de abajo, aunque me parece que no me va a quedar sitio para escribir la compra del pescado.

Finalmente, completamos la operación, y cuando la señora de las telas coloridas me estampa el sello de “pagado” con un decidido puñetazo que hace temblar la frágil mesa donde se amontonan los pescados secos, me doy cuenta de que hemos tardado 45 minutos en elaborar la factura y me dan ganas de prorrumpir en aplausos junto con la multitud que tengo a mi lado.

Me despido de ellas, es decir de las dos señora que me han ayudado, y del resto de la gente que tengo alrededor de mi, mientras me preguntan que si voy a volver mañana no debo preocuparme porque tendrán ya preparado el libro de facturas para que me resulte todo más fácil. Entro en el coche, arranco, y cuando he recorrido algo así como un kilómetro me asalta una duda, me paro, miro la factura y me doy cuenta de que falta el número. Por un momento estoy a punto de caer en la tentación de escribirlo yo mismo, pero después doy media vuelta y regreso decidido al puesto de hace un momento, para completar el papelito. Suspiro al pensar que aún me quedan muchas cosas que comprar y que es bastante probable que en cada lugar tenga que repetir el mismo proceso.

Por la noche, cuando introduzco los gastos del día en el documento de contabilidad, introduzco la factura en la carpeta transparente y la miro como un trofeo que me ha costado los suyo conseguir. Me consuelo pensando que, por lo menos, con el tiempo que cuesta conseguir una bien hecha acaba uno pro hacer amistades en el mercado.

El hambre en África

2011-07-28T00:04:00.000-07:00

África vuelve a acaparar la atención de los medios de comunicación en España, cosa poco habitual. Y como suele suceder siempre, es por una noticia que tiene que ver con catástrofes : desde hace pocas semanas sabemos que hay una situación de urgencia extrema en Somalia y otras partes del Cuerno de África, donde millones de personas sufren una hambruna sin precedentes. Varios miles han muerto ya. La FAO ha celebrado una cumbre en Roma, en la que ha declarado que 10 millones de personas necesitan ayuda de urgencia, no solo en Somalia sino también en Yibuti, y en partes de Sudan, Etiopía, Kenia y Uganda. Dice Naciones Unidas que se necesitan mil millones quinientos mil dolares para hacer frente a esta catástrofe, pero hasta la fecha solo ha podido reunir la mitad.

Haciendo un poco de memoria, la primera vez que en España escuchamos hablar de hambre en África fue en 1968, cuando comenzó la crisis de Biafra, en Nigeria. Pocos anos mas tarde, la hambruna de Etiopía de 1985 salto a los medios al ritmo de los conciertos de « We are the world ». Hoy, como en anos anteriores, seguimos quedándonos en la superficie y no acabamos de entender por que hay hambre en África.

En realidad hay muchas Áfricas, y hay también distintas causas. En el caso de Somalia está claro que el origen de este desastre hay que buscarlo en la durísima sequía que asola esta región desde hace años. Y las cosas se agravan con el estado de guerra que se vive en el sur del país, donde los rebeldes islamistas de Al Shabab no permiten la entrada a las agencias humanitarias y además niegan que haya hambruna. Ni que decir tiene que fanáticos de este pelaje a los que les importa tres pitos su propia gente, agravan la situación hasta extremos insospechados. Y algo mas podrían hacer los dirigentes africanos, que últimamente se dedican mas a proteger a sus peores dictadores que a buscar soluciones para tragedias como esta que afectan a su pueblo. Desde que la Unión Africana decidió intervenir en Somalia, solo Uganda y Burundi han aportado tropas, y esta claro que no dan abasto para vérselas con estos criminales. Si en lugar de hacer reuniones en lugares de superlujo (como la reciente y vergonzosa cumbre de la Unión Africana en Lipopo, el enclave de lujo construido por Obiang en Guinea Ecuatorial) para gritar a la Corte Penal Internacional que no toquen a Gadafi o que no se metan con el genocida sudanés Omar el Beshir, se dedicaran a buscar soluciones para sus pueblos, otro gallo cantaría.

Pero en África hay situaciones muy distintas. Donde estoy trabajando durante las ultimas semanas, a las afueras de Goma (R D Congo) todos los días veo muchos niños con desnutrición aguda. Y sin embargo, esta región del Kivu es una de las mas fértiles de África. Son niños de familias desplazadas por la guerra que han perdido sus tierras a manos de señores de la guerra, algunos de los cuales viven como marajás y están integrados en el ejercito congoleño. Cuando yo trabajaba en el norte de Uganda se daba el mismo contrasentido : casi dos millones de personas vivían-vivieron hasta hace cuatro anos- en campos de desplazados, a causa de la guerra, y no tenían acceso a sus fértiles tierras a pocos kilómetros de estos campos. Recuerdo haber visto a decenas de personas morir envenenadas porque estaban tan desesperadas que se comían las semillas-tratadas con productos químicos tóxicos- repartidas por distintas ONG.

Es cierto que en Africa hay muchas zonas donde llueve poco. Pero hay soluciones si se ponen los medios. En la ONG donde trabajo empezamos en enero de este ano un proyecto en el Norte de Etiopía, la región del Tigray. Allí llueve unos dos meses al año y los campesinos apenas alcanzan a consumir unos 200 kilos de grano al ano. Pensemos que un europeo, según la FAO, consume algo mas de 700 kilos de cereales al ano. Gracias a tres kilómetros de canales de riego y un sistema de represas, cientos de familias han triplicado su producción. Esto se ha hecho gracias a una financiación de 80.000 euros de la AECID. Con proyectos así, se pueden resolver problemas de este tipo a resuelve el problema a largo plazo. Pero con los famosos recortes de la crisis en España fondos utilizados para proyectos de este tipo se han reducido enormemente, cosa por otra parte por la que nadie se queja lo mas mínimo en nuestra sociedad española, donde la verdad es que estos problemas nos siguen trayendo al pairo.

Y no olvidemos que durante los últimos años ocurre un nuevo fenómeno que agrava el problema de la inseguridad alimentaria. Paralelo a la crisis económica, los alimentos se han convertido en objeto de especulación en mercados bursátiles, y esto ha hecho que se disparen sus precios. Y no olvidemos que en África hoy día mucha gente ya no vive de lo que cultiva, sino de lo que compra, como en cualquier parte del mundo. Y esto se agrava con el acaparamiento masivo de tierras por parte de compañias extranjeras que se da hoy en mas de la mitad de países africanos. Al mismo tiempo que se buscan soluciones de emergencias, no estaría de más ocuparse de cambiar estos sistemas que agravan la situación alimentaria en un continente que sigue sufriendo hambrunas mas que otras partes del mundo.

La delicada misión del Capitán Andrés Batista en el Congo

2011-07-26T01:41:00.000-07:00

El Capitán Andres Batista llevaba días planificando la operacion militar especial que debia llevar a cabo en la mañana del 24 de julio de 2011 a las afueras de Goma, en la República Democrática del Congo. Su superior, el comandante Rodriguez, del contingente uruguayo de la MONUSCO –nombre que lleva la misión de Naciones Unidas en este país africano- se la había encomendado hacia una semana y no se había dejado ningun detalle al azar. Lo delicado de la situación lo requería.

A las once de la mañana, el Capitán Batista miró su reloj y subió al coche que le esperaba con el conductor y sus dos guardaesdpaldas. Estaba previsto que la operación se ejecutara a las doce del mediodia, con toda exactitud. El vehículo blanco con el emblema de Naciones Unidas salió del acuartelamiento militar uruguayo y enfiló la carretera que pasa por el centro de la ciudad hasta que, cuando llevaban recorridos unos diez kilometros, se encontraron a las afueras y continuaron en dirección Este. Había estudiado en su mapa el emplazamiento del lugar a donde se dirigían y cuando pasaron las primeras colinas tomaron una carretera secundaria hacia la izquiera. Habia que disminuir la velocidad y andar con mucho cuidado porque entraban en una zona donde la carretera estaba plagada de baches y pedruscos que podían dar al traste con la delicada carga que llevaban a bordo. No podía haber ningún fallo que diera al traste con el plan tan cuidadosamente trazado durante días.

Finalmente, llegaron a su destino. Todo estaba perfectamente coordinado. Allí, en el centro Boscolac, al borde del lago Kivu, se encontraron con 85 niños, todos ellos vestidos con sus equipaciones de futbol, preparados para iniciar los tres ultimos partidos de segunda división de la Copa María Auxiliadora. Al frente de ellos estaba su entrenador, el hermano salesiano español Honorato Alonso, quien les recibió con la mejor de sus sonrisas. Tras bajar del vehiculo pick-up, el capitan Batista le hizo el saludo de rigor e inmediatamente salieron del remolque sus dos subordinados armados de sendos fusiles y portando cuidadosamente una gran tarta sobre un soporte de dimensiones adecuadas. La tarta era blanca y estaba decorada con las banderas de Uruguay y de la Republica Democratica del Congo, cuyos colores brillaban en franjas de mermelada y confituras variadas que hicieron que los ojos de los jugadores que pudieron ver aquella maravilla se abrieran como platos, y nunca mejor dicho.

A continuación comenzaron los partidos.Los 16 Fantasticos se enfrentaron a Juegos del Cielo, Bromas Aparte jugó contra Fuerza de Choque, y Emo Sport la emprendió contra Uagadeugu. Los jugadores de estos equipos tenían todos ellos entre 9 y 14 anos. Eran los seis finalistas de un total de 81 equipos que habían c omenzado este campeonato el pasado 10 de marzo bajo la coordinación del hermano Honorato. Ganaron Juego del Cielo, Bromas Aparte y Uagadugu. Tras un baño en el lago, todos los futbolistas, con una gran deportividad, celebraron el acontecimiento dando buena cuenta de la tarta que –maravilla de las maravillas- llegó para que todos tuvieran un buen trozo y aun sobró para invitar a 27 chavalillos del barrio que habian venido para presenciar aquellas finales.

Entonces, el capitan Batista saludó a todos los presentes con su mejor sonrisa y los muchachos le desearon que Uruguay ganara la final de la Copa America aquella tarde. Y tras comprobar que todo estaba en orden, se subió al coche de la MONUSCO y regresó a su cuartel con la satisfacción del deber cumplido, deseando que ojalá todas las misiones que les encomendaran fueran asi de bonitas.

LA PESADILLA DE UN MADRIDISTA EN EL CONGO

2011-07-20T00:16:00.000-07:00

No puedo mas. Creí que perdiéndome a mas de seis mil kilómetros de España, entre los volcanes y selvas del Corazón de las tinieblas en la República Democrática del Congo conseguiría ocultar mi angustia y olvidarme de la gran contrariedad que me aflige desde hace anos. Pero no ha sido así. Doblo cualquier esquina en las callejuelas ruidosas de Goma que bullen con mujeres vestidas de telas de colores que venden pescado seco y muchachos que empujan pesados fardos y allí me doy de bruces contra ella. Huyo de la ciudad para llegar a poblaciones donde sus habitantes viven en cabañas de barro y paja y me sale de dentro de la primera donde me paro. Voy a mi lugar de trabajo y los chicos con los que tengo que organizar actividades se me presentan luciendo sus colores. Allí esta, esperándome siempre, sin tener piedad de mi, hasta en el lugar mas recóndito de los trópicos, la camiseta azulgrana del Barca, azote y pesadilla de un madridista de toda la vida como yo.

Yo, señores, soy del Real Madrid porque en mi casa siempre lo hemos sido, de toda la vida. Se suele decir que una persona puede cambiar de nacionalidad, empresa, de ideas políticas, de religión y hasta de familia, pero no de equipo de fútbol. Y yo siempre he estado con el mio, en las alegrías y en las penas, que durante los últimos anos ha sido muchas porque no conseguimos ganar una liga ni con todos los millones del mundo ni con todos los cambios de entrenador habidos y por haber. Creí que en tierras africanas encontraría consuelo a mis desdichas y un oído comprensivo, pero es todo una ilusión.

Ayer mismo, mientras iba en mi coche tragando polvo y sudando la gota gorda en dirección al mercado me adelanto una destartalada furgoneta-minibus que en su parte posterior lucia la leyenda « Viva Real Madrid ». Se me levanto el animo y me alegre que por fin Dios hubiera escuchado mis oraciones, dirigidas a El por mediación de San Juan Bosco, con cuyos hijos –que entienden mucho de fútbol- vivo y trabajo. Me coloque a poca distancia del vehículo portador del mensaje de consuelo pero finalmente el caos de un ejercito de moto-taxis y camiones cargados hasta arriba me engullió en un embotellamiento en el que mi sueno se esfumo entre una sonata para claxon y silbatos de guardia empañada de coro de gritos de orondas señoras que pregonaban con desfachatez su mercancía al ritmo del sukus congoleño que brota de las entrañas de la tierra.

Si llego a Boscolac, nuestro centro humanitario donde mi ONG tiene el proyecto, me rodean los chiquillos del barrio para indagar mi nacionalidad. Como quiera que ya saben que soy un muzungu espagnol, du pays qui a gagne la Coupe du Monde du Football en Afrique du Sud l’anne passee, vous savez, no me sorprende la siguiente pregunta que me llega como un latigazo : Y eres del Real Madrid o del Barca ? No puedo mentirles. Intento convencerles de la superioridad técnica y del impecable historial deportivo del equipo merengue pero sus sonrisas irónicas delatan su poco convencimiento. Y desgranan a coro la alineación culé como quien repite cantando los diez mandamientos en la clase de catecismo : Messi, Villa, Iniesta, Busquets, Puyol, Pique… no, no quiero seguir. Quien se lo ha ensenado, donde lo han aprendido ? Prefiero no saberlo.

Por lo demás, ni una camiseta del Real Madrid por estas latitudes. Como si no existiera. Prefiero pensar que la verdadera razón es que una vestimenta blanca debe de ser muy difícil de conservar limpia en este lugar donde abunda el polvo y el jabón es caro. Pero antes de marcharme de vuelta a los madriles me gustaría, con el celo misionero de quien no se resigna a perder, convertir al menos a uno de estos chavales y ver como abraza la fe madridista y se entrega a la causa entonando con convicción el Hala Madrid !, aunque tenga que engrasarle el bolsillo con unos cuantos francos congoleños para que termine de decidirse. Cuando llegue ese momento glorioso, me convenceré de que mis esfuerzos no han sido en vano.

Jugando al fútbol en Lusaka

2011-05-26T03:51:00.000-07:00

Nuestro voluntario Umberto Bosco nos escribe desde la Ciudad de la Esperanza, en Lusaka (Zambia)

Aterricé en Lusaka el 16 de abril al alba, y allí me esperaba la hermana Charmaine. Ella es una de las seis hermanas que viven en el City of Hope y nuestra persona de contacto en Zambia. Hay muchos voluntarios. Es mi primera experiencia en África y todo me resulta nuevo. La acogida de las hermanas y de los sacerdotes salesianos es extraordinaria y me permite una adaptación más fácil.

Cuando entré por primera vez en el recinto del City of Hope estaba lleno de entusiasmo y curiosidad porque había leído mucho sobre el tema y verlo en persona es otra cosa.

Durante mi segunda jornada saltamos al terreno de juego, aprovechando las vacaciones de Pascua que tenían y mucho tiempo libre a su disposición. Lo que me llama más la atención es que cuando juegan al fútbol se visten de las formas más variopintas: camisetas, pantalones vaqueros, medias… Se ve que esto es otro mundo. En seguida me doy cuenta de que no hay razón para hacer una alineación y que lo mejor es jugar con ellas y explicarlas algunos conceptos clave del juego.

No puedo describir la alegría de jugar con ellas la primera vez y sentirse en poco tiempo parte de la comunidad. Estoy muy disponible y cercano pero no siempre los resultados son los esperados. Me doy cuenta de que un simple balón puede hacer felices a estas chicas y les hace sentirse parte de un grupo. Las chicas saben técnicas de fútbol y muy a menudo su equipo ganan partidos contra otras escuelas.

Durante mis primeras semanas aquí hemos jugado mucho al fútbol, normalmente por la tarde, y las chicas mejoran y empiezan a seguir mis indicaciones, pero con el comienzo del trimestre las cosas se ponen más difíciles.

He comprado dos balones de fútbol porque cuando llegué vi que sólo tenían uno, y en malas condiciones. Estoy ahora organizando un torneo de fútbol en el que participan también escuelas cercanas. Me queda poco tiempo de estar aquí y espero volver para ayudar más a estas chicas que de verdad se lo merecen.

Media maratón de Formentera. Corriendo por los niños de Uganda

2011-05-16T04:31:00.001-07:00

Cuando ayer, 15 de mayo, crucé la línea de meta de la media maratón de Formentera, me acordé de aquel nadador de Guinea Ecuatorial que no había visto una piscina olímpica en su vida y tras llegar el último en una prueba durante los juegos de Sydney salió del agua preguntando si había ganado. A mí más bien me dieron ganas de preguntar si había llegado el último, por eso cuando me dieron mi diploma acreditando que había corrido los 21 kilómetros en dos horas y ocho minutos y que había llegado en el puesto 635, me consolé pensando que aún quedaban unos 200 corredores detrás de mí.

Desde mis años mozos, nunca he sido muy agraciado para el deporte. En clase de educación física siempre fui incapaz de saltar el potro, y cuando jugaba al fútbol nadie me quería tener en mi equipo porque en las raras ocasiones en que cogía la pelota podía acabar metiendo un gol en mi propia portería. Pero un día descubrí que podía aguantar mucho tiempo corriendo, mucho más que mis compañeros de clase que fumaban y bebían más de lo debido mientras yo solía llevar una vida más regular en mis años de adolescencia, y desde entonces he procurado correr regularmente allí donde me encuentre. Desde hace pocos años, cuando el tiempo me lo permite, me apunto a alguna carrera popular, y la de Formentera era muy especial para mí.

Lo era, porque un amigo de la ONG donde trabajo, Red Deporte y Cooperación, Javier Colomo, gracias a sus contactos con el Consell de Formentera, hizo posible que nos entregaran un donativo de mil euros con ocasión de la prueba deportiva. El dinero lo emplearemos en un proyecto que apoyamos en Kitgum, en el norte de Uganda. Es un lugar muy querido para mi, ya que durante la década de los años 1990 trabajé allí nueve años, y vuelvo allí cada vez que puedo. Una amiga de mi familia, Teddy Ayoo, empezó en 2006 a recoger a niños discapacitados en situación muy precaria. Muchos de ellos vivían en la calle, víctimas de una situación de abandono agravada por una guerra que se extendió de 1986 a 2007 y en la que los niños han sido las principales víctimas. Con ayuda de donativos particulares, mi ONG empezó enviando una ayudad de 6000 euros con las que se hicieron unas pistas deportivas muy básicas. Más tarde, con la ayuda de Javier Colomo, hemos ido enviado distintos fondos para terminar un bloque de cuatro aulas y asegurarles tres comidas al día. Una de las grandes ideas que ha puesto en práctica ha sido la de proporcionar un dorsal solidario con el nombre de Kitgum, que muchos de los corredores ayer lucían en sus espaldas y que son una fuente de donativos de quienes querían colaborar. He aprendido mucho de esta experiencia, sobre todo que en el mundo del atletismo se encuentra uno con personas generosas que están dispuestas a colaborar con causas para ayudar a los más desfavorecidos.

Con mis 90 kilos y pico reconozco que estoy poco dotado para el deporte, y simplemente hago lo que puedo. Anteriormente había corrido dos medias maratones: una vez en Nairobi, donde la altitud pone los pulmones a prueba y agota en seguida, y la segunda en Kampala, donde tardé tres horas en completar la distancia y apenas pude arrastrar las piernas durante los últimos cinco kilómetros. Ayer me resultó más fácil. Acompañó el tiempo, nublado que dio tregua al calor del día anterior, y ayudó el hecho de que los primeros kilómetros fueran cuesta abajo. Correr de un extremo al otro de una isla tan bonita se me hizo más llevadero pensando en los niños y niñas sordos de Kitgum. Fue un pequeño gesto de solidaridad, una realidad que da dignidad a todo lo que se hace y que se convierte en un impulso para seguir adelante, tanto en la vida como en algo más anodino como puede ser una carrera popular.